A fines del siglo XIX, una línea imaginaria, pensada para separar dos mundos diferentes, dividía a Buenos Aires y sus alrededores del resto del territorio. Pero la vida en las extensas llanuras demostró que ese espacio también fue un lugar de encuentro, donde coexistían diversas cosmovisiones.

La Argentina como sociedad y cultura nació, creció y se desarrolló negando a "los otros", a los diferentes, en aras de una homogeneización que perseguía como proyecto de Nación el que fuéramos todos iguales. Hacia fines del siglo XIX, la ideología predominante pensaba que era necesario "blanquear" la sociedad; por ello se estimuló la inmigración europea, destinada a poblar -entre otras regiones- las llanuras centrales del país: la pampa o "las pampas", vastísimas extensiones que, con el correr del tiempo, fueron convirtiéndose en un ámbito clave de la vida nacional. Esa pampa considerada erróneamente como un desierto, donde vivían desde hacía miles de años sus habitantes originarios, los indios. Ellos desplegaban una forma de vida que mezclaba hábitos cazadores con el comercio del ganado y una incipiente agricultura, conformaban importantes asentamientos, habían incorporado el caballo -animal dejado en esta parte del mundo por la expedición de Pedro de Mendoza en 1536- y, desde el punto de vista étnico-cultural, absorbían a otros grupos indígenas que incluso, todavía en pleno siglo XIX, migraban desde el otro lado de los Andes.

Pero todo ese gran ámbito cultural de la historia argentina fue desde un principio segregado, configurándose entre nosotros una historia casi emblemática. La que se inició inmediatamente después de la llegada de los conquistadores españoles y que se consolidó con la Colonia y el Estado naciente entre los siglos XVII y XIX, y que la entiendo como una metáfora de ese drama argentino del que hablaba al principio, casi diría un síndrome: el de "la frontera".

La frontera era una línea imaginaria que dividía a Buenos Aires y sus alrededores -la campaña- del territorio de los indios: esa región que llamaban "el país del Diablo" o "tierra adentro", lugar de lo desconocido, generado en un terror ancestral. Durante casi tres siglos la frontera dividió a dos mundos: el de los blancos del de los indios, la "civilización" de la "barbarie", mundos incompatibles según la idea predominante. Adolfo Alsina, ministro de Guerra en 1875, llegó a planificar una zanja que atravesaría toda la provincia de Buenos Aires, como forma de detener el aluvión de aborígenes que, en forma de "malones", avanzaban hacia los centros poblados. El proyecto de Alsina aspiraba a cubrir un total de 730 km entre Bahía Blanca y el sur de Córdoba pero sólo se alcanzaron a construir unos 374 km entre Carhué y la laguna del Monte. Hoy mismo pueden verse los vestigios de esa zanja en las afueras de ciudades como Trenque Lauquen.

Una zanja para dividir el mundo, que hizo decir a Sarmiento que la idea de detener a los indios con un gran foso era como tratar de atrapar el viento. En efecto, los pocos kilómetros de foso artificial que se pudieron construir nunca llegaron a ser un obstáculo para los aborígenes, que los sorteaban con toda clase de estratagemas.

Más allá de los límites.
Mientras se intentaban llevar a cabo estos proyectos separatistas, y en medio también de la violencia y los enfrentamientos típicos de esa etapa histórica, la frontera mostraba su otra cara. Un mundo de tonalidades grises, un espacio de gran dinámica y fluidez, donde lo que en realidad sucedía era la convivencia de personas del más diverso origen: indios, blancos, gauchos, negros, pulperos, viajeros, cautivos, militares exiliados y estancieros compartían el espacio común que otros se obstinaban en consolidar como una gran línea divisoria. Todas esas gentes iban y venían de uno a otro lado de los límites impuestos, comerciaban, intercambiaban, mezclaban sus historias, lo que demostraba que el construir otra sociedad era una alternativa posible. La frontera era un espacio compartido, en el que coexistían distintas cosmovisiones. Un territorio lleno de historias fantásticas, de leyendas y seres misteriosos, de apariciones, sucesos extraños y animales mágicos.

Un lugar donde la vida no dejaba de ser extremadamente difícil, pero que posibilitaba también las fantasías y libertades. Como en la historia de aquella mujer inglesa de Yorkshire a la que llamaban la india rubia devenida después de un malón en esposa de un capitanejo, y que cada tanto solía acercarse hasta la frontera en busca de baratijas y "vicios". Fue justamente allí donde la vieron por última vez: "Mi abuela había salido a cazar; en un rancho, cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente" (Jorge Luis Borges, El Aleph Historia del Guerrero y la Cautiva).
Más hacia el interior de las pampas, en las propias tolderías asentadas en los llamados territorios indígenas libres, se vivían verdaderas experiencias de integración humana en las cuales un notable proceso de mestización cultural se llevaba a cabo cada día, no sólo entre grupos indígenas de distinto origen sino entre la gente aborigen con blancos, negros y mestizos.

Los hombres y mujeres de esta otra frontera tenían atributos diferentes, por el hecho de ser protagonistas activos de situaciones de pasaje, diversidades y encuentros. Particularmente en el caso de los indígenas, ellos lograban mantener su identidad en medio de este aparente caos cultural, como demostrando que era posible estar con otros, acercarse y encontrarse superando los riesgos ciertos -que por supuesto los había- de dejar de ser ellos mismos. En todo caso, con la posibilidad de enriquecerse por el intercambio con el otro.

Pero un proyecto de país en el que debía imperar el color blanco de la piel, la homogeneidad en el pensamiento y donde la propiedad de la tierra debía estar al servicio de los intereses vinculados con la exportación de carnes, un panorama como el que presentaba la vida de los indios de las pampas, provocaba no sólo rechazo sino pavor. El indio con sus chuzas, sus crenchas y su olor a grasa de potro, montado en su caballo embrujado, no encajaba en esa concepción del mundo. Y ya no era sólo el indio el que no encajaba; no encajaba todo un universo múltiple donde lo distinto y la mezcla era la norma. Por eso a los argentinos nos enseñaron, siempre y desde muy pequeños, que esa frontera y lo que había del otro lado indicaba todo lo que había que excluir y negar, cuando en realidad ella nos sugería que era posible la confluencia de las diferencias.

A fines del siglo XIX, la frontera, que durante tanto tiempo había desvelado a los impulsores de la ocupación definitiva de los territorios indígenas, fue testigo de la concreción de esos deseos. La "Conquista del Desierto" borró en 1879 los límites, expandió el Estado nacional y empujó a las comunidades indígenas junto con todo aquel mundo fronterizo a la marginación y el olvido.

Un mundo integrador.

Las últimas corrientes de investigación acerca del fenómeno de la frontera, no sólo en la Argentina sino en otras partes del mundo, la conciben -más allá de los proyectos originarios de verlas como líneas claras de separación- como "cuerpos vivos", zonas de interacción en las que el intercambio era la regla.

En el caso que ahora nos ocupa, si bien la frontera fue arrasada, no se pudo eliminar a toda la gente ni a su historia, que también es la nuestra. Los indios siempre estuvieron aquí, y volvieron una y otra vez. En nuestros días, y cada vez con más fuerza, coincidiendo con un movimiento de recuperación étnica y cultural que se da a nivel de todo el continente, nos recuerdan con su presencia y su vigencia que la sociedad argentina es una sociedad heterogénea, con grupos poblacionales muy diferentes, con culturas muy diversas. A su vez, esta realidad que siempre fue lo que se negó, es lo que hoy resurge como lo contrario, constituyéndose en una de las claves de nuestra riqueza. Lo que tradicionalmente se vio como una parte de nosotros a anular, hoy es una realidad vital a integrar.

La metáfora de la frontera regresa hoy pero con otros contenidos, ya no con el del estigma de la separación que le dio origen sino con la idea de integrar a distintos mundos en un mismo pie de igualdad, recreando una sociedad y una cultura de todos, en la cual el respeto por las diferencias, las identidades múltiples y el pluralismo sean un aporte indispensable para el conjunto.

Esta nueva visión posibilitará encontrar nuestras propias zonas grises y ablandar nuestros límites para entonces encontrarnos y comunicarnos con los otros, como alguna vez muchos indígenas y muchos blancos de no hace demasiado tiempo, imaginaron que podía ser posible. Como aquella india rubia de Yorkshire, que aparecía y desaparecía por la frontera montada en su caballo, como en un sueño.
Carlos Martínez Sarasola

Trabajo de campo para recuperar una cultura.
El antropólogo Carlos Martínez Sarasola y su equipo de la Fundación Desde América encabezan una larga búsqueda que ya comenzó a dar resultados. En mayo de este año se presentó el primer capítulo de la serie documental "Indígenas de la Argentina, un viaje por el arte y la cultura de los pueblos originarios". Este video, de excelente calidad audiovisual, permite un recorrido que va desde el poblamiento de América hasta el presente. El trabajo forma parte de un ambicioso proyecto de investigación que se va materializando mediante viajes a todos los rincones del país, con filmaciones, reportajes y búsquedas incansables. La propuesta, según cuenta Sarasola, fue "desandar la senda de los antiguos; revalorizar el arte, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios y redescubrir esa presencia en nuestros días". El ciclo está dividido en seis grandes temas, cada uno de ellos desarrollado en uno o dos videos educativos que se acompañan con cuadernillos didáticos. La razón del trabajo que está en pleno desarrollo, la explica el antropólogo así: "Para que todos podamos conocer mejor el aporte a la cultura nacional de nuestros pueblos aborígenes. Porque sin el reconocimiento de sus raíces, ningún pueblo puede crecer".

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Destreza, coraje y bravura son condiciones indispensables para este deporte de a caballo que nació en nuestro territorio hace cuatro siglos. Declarado deporte nacional en 1953, el Pato también se arraigó en Europa como fecundo embajador de nuestras tradiciones.

Si se habla de deportes de honda raigambre nacional, todo comienza con el Pato. Hace nada menos que cuatro siglos que este juego se viene desarrollando en tierra argentina. En etapas iniciales, la falta de una reglamentación establecida marcaba notables diferencias con la forma en que hoy se lo practica. Pero el Pato siempre demandó la presencia en la cancha de eximios jinetes, capaces de moverse con habilidad, arrojo y bravura, y de caballos veloces, resistentes y de probada guapeza. Unos y otros protagonistas fueron evolucionando en su adaptación a las rigurosas exigencias de la competición y los renovados cambios reglamentarios. Cada partido constituye una genuina fiesta en la que se celebra la vida del campo y su gente.

Hemos rescatado una descripción de una corrida -así se las llamaba entonces, vinculándolas con la lidia de toros-, obra del naturalista y marino español Felix de Azara (1746-1821), quien la ubica en 1610, en los suburbios de Buenos Aires con motivo de la beatificación de San Ignacio de Loyola. "Para una corrida se juntan dos cuadrillas de hombres a caballo y se señalan dos sitios apartados entre sí como a una legua. Antes se cose un cuero en el que se introduce un pato dejando la cabeza afuera. El referido cuero tiene dos asas o manijas que son tomadas por los dos más fuertes de cada cuadrilla, situados en el punto medio de la distancia entre ambos sitios. Metiendo espuelas los jugadores tiran fuertemente hasta que el más poderoso se lleva el pato quitado a su rival. El vencedor echa a correr y los del bando contrario lo persiguen y lo rodean tratando de tomar alguna de las manijas. Si lo logran se ponen a tirar del modo relatado, resultando al final ganadora la cuadrilla que llega con el pato al punto señalado como meta", narra Azara, cuyo nombre fue asignado a una calle del barrio porteño de Barracas.

El espíritu del juego y la carencia de normas hacían que la puja tuviese rasgos de lucha larga y sostenida. Un deporte popular y violento, ideal para mostrar las claves de la existencia cotidiana del paisano de las pampas. Curiosamente surgen afinidades entre esta imagen primera del Pato y la versión inaugural de lo que después sería el fútbol, que tuvo por escenario la campiña toscana, en Italia.

En este caso se enfrentaban habitantes de dos pueblos vecinos y vencían quienes llevaban el consabido cuero, que guardaba la testa de un animal, hasta el caserío de los adversarios. El cuero, naturalmente, era empujado a patadas.

Prohibición y reglamento.

Según se aprecia, el Pato era realmente riesgoso para sus primitivos cultores y no pocos partidos concluían con exhibición y variado uso de cuchillos, elemento tan apegado como el caballo a las faenas y la subsistencia del gaucho. De ahí que, al margen de las honras al buen Loyola, la Iglesia presionara para prohibir semejante juego. Las gestiones fructificaron en 1822, por un decreto más tarde ratificado por Juan Manuel de Rosas. Cuesta imaginar a Rosas, ganadero y sobre todo líder de tropas gauchas, oponiéndose a la práctica del Pato. Pero aparece la excelente pluma de Guillermo Enrique Hudson firmando la crónica en cuestión.

Recién en 1937 asoma Alberto del Castillo Posse dedicado a darle impulso a la renovación del Pato: redacta un completo reglamento, introduce el uso de la silla sobre el caballo, idea la pelota de cuatro asas y luego las amplía a seis, como las actuales. En 1938 el gobernador Manuel Fresco -conservador y rosista- deroga la prohibición. De las corridas se avanzaba al deporte organizado.

Nuevas reglas y deporte nacional.
El 5 de abril de 1941 fue fundada la Federación Argentina de Pato, que procedió a actualizar las normas del juego. Y el 16 de setiembre de 1953 se lo declaró deporte nacional y se fijaron reglas definitivas.

Los equipos están compuestos por cuatro jugadores que, mediante pases y combinaciones, procuran eludir la acción de sus rivales y finalmente introducir el pato en un aro de 1 metro de diámetro, ubicado sobre postes de 2,4 m que se enclavan cada uno en las cabeceras de la cancha. ésta mide entre 180 y 220 m de largo por entre 80 y 90 de ancho.

Es obligatorio que el jugador que tiene el Pato lo ofrezca a sus adversarios con el brazo extendido en posición perpendicular a su cuerpo y correctamente sentado en la montura. Cualquier movimiento que se realice para impedir que el rival tome una manija -salvo que sea para efectuar un pase o tirar al aro- es una falta: se denomina "negada" y la sancionan los jueces. Si dos adversarios se prenden a sendas manijas se origina una "cinchada", que se ejecuta sin que se apoyen en la silla o en el caballo, es decir que se "cincha" a puro brazo y pierna.

Otra jugada ya clásica es la "levantada": desde su silla, por el lado derecho del caballo, el jugador se inclina hasta llegar con su mano a alzar el pato que ha caído al suelo. Para facilitar esta maniobra la montura tiene como base un "lomillo" similar a los utilizados por los jinetes entrerrianos. De ésta base cuelga una trenza de cuero de la cual se toma el jugador con su mano izquierda.

Los jugadores son calificados de 0 a 10 puntos y hay torneos en los que, para emparejar chances, reciben ventaja los equipos de más baja valoración conjunta. Los partidos se dividen en cuatro o seis períodos de ocho minutos de juego y los intervalos duran cuatro minutos, para posibilitar el cambio de caballo. Controlan el juego dos jueces montados, y uno situado fuera de la cancha dictamina en caso de discrepancias. El Pato ha alcanzado mayor auge en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes.

Su majestad, el caballo.
El tiempo y las sucesivas reglamentaciones han ido influyendo en la clase de caballo elegido para este deporte. Desde el criollo y su mestización con el de tiro liviano, las características del animal se fueron aproximando a las del caballo de Polo. Velocidad y simpleza de manejo son virtudes esenciales. Por ello se insiste en cruzas con los de sangre pura de carrera, aunque se busca que tengan menos altura y más fuerza. La estampa del caballo de Pato merece especial atención en las exposiciones de la Sociedad Rural. A la raza se la nombra como tipo Polo y Pato. En el orden socioeconómico, jugadores y cabañeros de Pato son a los de Polo lo que la gente de trote es a la de turf.

El Pato en el mundo.
En la década de 1960 el juego llegó a Francia gracias a reiteradas visitas y giras de delegaciones nacionales. La aceptación fue entusiasta y en 1978 se fundó en París la Federación Internacional de Pato Argentino (denominación con un reconocimiento de origen similar al relativo a la pelota vasca).

El Pato se empezó a practicar regularmente en Francia y en el norte de España. Por esta región, sin embargo, se modificaron las reglas de juego para que tuvieran acceso aficionados sin una consumada destreza de jinetes. La variedad se denomina Horse Ball.

Tal como sucede con el Polo, equipos y jugadores argentinos viajan a otros países de América y Europa, y ofrecen exhibiciones con el propósito de difundir el deporte. Las perspectivas futuras son, entonces, ciertamente favorables. El Pato es fecundo embajador de las más arraigadas tradiciones culturales de nuestro país.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Los franceses del Aveyron son protagonistas de una de las epopeyas transoceánicas de fines del siglo XIX cuyo destino era la Argentina, la llanura inmensa, el futuro benefactor. Son los habitantes de Pigüé, que se preparan para celebrar sus primeros 120 años con una fiesta criolla al compás de la Marsellesa, el Himno Nacional y las guitarras de los payadores.

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 550 kilómetros de la Capital Federal, se levanta la ciudad de Pigüé. En lengua puelche, pi-hué significa lugar del encuentro, lugar donde se parlamenta. Sus 15 mil habitantes saben que su historia es parecida a todas las historias de los pueblos de la pampa argentina formados por colonos inmigrantes, pero no igual. Porque su origen no está -como en la mayoría de los casos- en las montañas italianas ni en la meseta castellana ni en las estepas del este europeo, sino en un pequeño departamento del sur de Francia llamado Aveyron.

Del Aveyron, entonces, llegaron hace 120 años, con acordeones en el equipaje, las primeras 40 familias de agricultores humildes, 162 personas asustadas pero llenas de esperanzas, que desconocían el castellano, hablaban apenas el francés y sólo se comunicaban en su idioma local, el occitano, una antigua lengua del medioevo también conocida como provenzal. Vinieron corridos por la grave crisis económica y la sequía que asolaba a su tierra, tentados por dos compatriotas aventureros, Clément Cabanettes y François Issaly, quienes ya habían dado las puntadas iniciales a su gran negocio en la Argentina: la compra de tierras ganadas a los aborígenes durante la llamada Conquista del Desierto, repartidas luego entre los militares y vendidas por éstos y por el Gobierno a quienes se comprometieran a poblar y a sembrar.

Así, el 25 de octubre de 1884, los futuros colonos de la pampa se embarcaron en el vapor Belgrano, en el puerto de Bordeaux, con los pasajes de ida en la mano y sin mirar atrás. Pocas semanas después, a las 6 de la mañana del 4 de diciembre, en un tren proveniente de Buenos Aires, llegaron a la zona de Pigüé, inmensa llanura al pie de la sierra de Cura-Malal.

Los pioneros se llamaban Girou, Issaly, Lacombe, Soulages, Savy, Crozes, y Pomiès, entre otros. Su nueva tierra consistía en una superficie de 27 mil hectáreas, que adquirieron a 40 pesos la unidad. Pero ese precio no era todo en el contrato: debieron pagarle a Cabanettes, durante los primeros seis años, la mitad de sus ganancias por la cosecha de trigo. El aventurero se comprometía a proveerles los primeros alimentos, el material agrícola necesario y los animales domésticos, así como campos sembrados y prontos para la cosecha, entre otros puntos. Cabanettes debía saldar, a su vez, la deuda con quien le había vendido las parcelas. Apenas un año después, el adelantado francés fundó la primera escuela de Pigüé. En 1886 se celebró el primer casamiento en el pueblo, entre el fundador François Issaly y Léonie Viala. Poco más tarde, se inauguró el Molino de Trigo. Luego, la sociedad mutualista La Fraternelle, la primera iglesia y la aseguradora El Progreso Agrícola, que cubría particularmente los estragos causados por el granizo y que fue pionera en su género en el país.

Oíd mortales, enfants de la patrie.

El 17 de abril de 1886 nació la primera pigüense-aveyronesa, Rosa Feuilles, séptima hija de Antoine y Julie Bertual. Se podría pensar que, un siglo atrás, los inmigrantes supieron ese día que nunca más se irían de allí porque ya tenían una nativa, así como los Buendía de Gabriel García Márquez necesitaron tener un muerto para no seguir vagando por la ciénaga colombiana.

Desde 1892 se celebra en la pampa la fecha nacional francesa del 14 de julio en la que se oyen, en perfecto castellano y francés, los himnos de los dos países. Sólo una vez la fiesta se vio empañanada, cuando un exacto 14 de julio murió Cabanettes, en el año del centenario de la Revolución de Mayo.

Pigüé, ya establecida como ciudad, creció y se derrumbó sucesivamente al ritmo de las frecuentes crisis nacionales y, con el tiempo, su gente incorporó al casillero de los malos recuerdos los agoreros textos de los diarios de Rodez que representaban a los estancieros franceses, horrorizados ante la fuga de brazos campesinos. Le Journal de l'Aveyron, alertaba, en 1883: "Argentina, tierra estéril habitada por hordas de indios caníbales, animales salvajes y monstruosas serpientes que lo devoran todo. Confín del mundo donde personajes como ese tal Clément Cabanettes quieren llevarse aveyroneses ingenuos para después venderlos como esclavos. Tierra del engaño para los europeos hambrientos de horizonte". Pero apenas cinco años después, cartas provenientes de Pigüé cruzaban el océano para tranquilizar a los parientes en Francia: "Una gran libertad, una tranquilidad; los habitantes del país son muy buenos con los extranjeros, ellos quieren a los franceses", comentaban los inmigrantes que habían llegado en una segunda ola.

Fútbol y Caballos.
Con los años, los gauchos franceses se convirtieron en grandes domadores del caballo criollo. Los mejores participan, a fines de la primavera y durante el verano, en fuertes competencias en distintos lugares de América del Sur como Brasil, Uruguay o Chile. Algunos de ellos se llaman Issaly, Vigoroux, Litre, y son bisnietos de aquellos colonos del siglo XIX. Los apellidos franceses se mezclaron con los de nuevos inmigrantes españoles e italianos, los pigüenses se agruparon de a once y formaron sus equipos de fútbol. El primero fue el Foot Ball Club Pigüé, fundado el 2 de agosto de 1912, hoy fusionado con el Arsenal. Sólo un mes más tarde nació el Foot Ball Club Sarmiento, en el que los nombres de la primera comisión directiva son de origen francés, español e italiano. Los cánticos de cancha, irreproducibles, son casi idénticos a toda la poesía futbolera nacional, sin una sombra de la célebre elegancia gala.

En diciembre se festejarán los primeros 120 años de aquella patriada y en Pigüé, el lugar del encuentro, vibrará una vez más la sangre francesa, la italiana, la uruguaya, la vasca, la catalana, la bendita sangre de todos en una celebración en la que se oirán cuentos camperos en castellano, se entonará con nostalgia alguna canción occitana traída en aquel barco y, de nuevo, sobrevolará la pampa aquel discurso que dio Cabanettes al cumplirse el primer cuarto de siglo del pueblo: "Permanezcan agrupados, fuertemente unidos por el interés general; sean pacíficos servidores de la ley, usen vuestros derechos, cumplan con vuestro deber".

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Más de 4 mil peregrinos a caballo, provenientes del interior y de países vecinos, rinden tributo anualmente a la Virgen de Luján. Los participantes visten ropas típicas y gauchescas y mantienen viva una tradición que se inició sesenta años atrás.

Una larga hilera de hombres, mujeres y niños a caballo, ataviados con atuendos típicos y gauchescos, se congrega cada año frente a la Basílica de Luján para confirmar su devoción religiosa y mantener el rito de pasear las tradiciones de sus pueblos. Es una ceremonia marcada por la emoción y la esperanza.
La denominada "Peregrinación a Caballo al Santuario de Nuestra Señora de Luján" se realiza desde 1945 y en la actualidad participan más de cuatro mil jinetes,

pertenecientes a clubes y círculos criollos de todo el país y de otras naciones, como Uruguay y México. El grupo más importante de peregrinos sale del Círculo El Rodeo, ubicado en Moreno. Son ellos quienes trasladan, tirada por bueyes, la réplica de la carretilla que llevaba la imagen de la Virgen cuando llegó a Luján, allá por el año 1630.
La procesión se realiza cada último fin de semana de setiembre, en una cabalgata que se hace en silencio y muy despacio, para no sobrepasar a la carreta y los bueyes. Participan hombres y mujeres de todas las edades y es muy común ver familias enteras. Algunos rezan, piden por la salud de familiares y muchos se emocionan a la vera del camino.

El domingo temprano los peregrinos, provenientes de distintas partes del país, se reúnen en la avenida frente a la Basílica. Llegan desde Mercedes, Chivilcoy, Necochea y de provincias lejanas, como Santiago del Estero. Luego se celebra una misa y se inicia el desfile con la presencia de los 130 abanderados de las instituciones criollas que participan del festejo. Cada institución presenta a varios miembros, quienes con sus ropas de paisanos van circulando por la avenida. Gran cantidad de turistas y vecinos de otras ciudades también ya se han acercado para presenciar el desfile tradicional, que se lleva a cabo entre las 11 y las 16. Los peregrinos y otras personas que llegaron al lugar, terminan la jornada bailando el pericón.

Para conocer lo que sienten los peregrinos en esta travesía, nada mejor que la experiencia contada por uno de los pioneros. Nicolás Merello tiene 83 años y, según afirma es el único protagonista vivo de la primer peregrinación. Desde entonces nunca dejó de participar junto con su esposa Elda.

Nicolás vive en Caseros, lugar por donde solía andar al galope con su inseparable amigo Orlando Binaghi, cuando se inició esta historia. Todo comenzó cuando Binaghi le propuso ir hasta San Antonio de Areco, en una travesía a caballo. Programaron el viaje pero una fuerte tormenta impidió la partida. Mientras esperaban que el tiempo mejorara, fueron hasta el taller del Vasco Velaz a practicar en el fondo el juego de la sortija (el que consiste en pasar debajo de arco con el caballo a gran galope, para tomar la sortija colgada), cuando el anfitrión les dijo que era mejor ir a Luján, un pueblo más cercano donde se iba a realizar una procesión por el Día de la Virgen. "Era un sábado 7 de mayo y la procesión se realizaba el día ocho. Partimos por la tarde y tomamos por Rivadavia porque por la Gaona (donde se ubica la actual autopista del Sol) por aquel tiempo era un basural intransitable", cuenta Merello. Tras nueve horas de viaje, llegaron Binaghi, Merello y otros tres jinetes más a Luján.

Desensillaron y, luego de almorzar, intentaron participar de una competencia de sortijas de la que formaban parte empleados de dos grandes hilanderas de la zona, Linera y Flandria, pero no los dejaron. Por la tarde se inició la procesión, cuyo centro era una pequeña carretilla sobre la cual estaba la imagen de la Virgen. Los jinetes fueron invitados a escoltar el carro con sus caballos y se dirigieron hasta la Basílica. En ese momento, los hombres de a caballo fueron llamados por el cura Anunciado Serafini, responsable de la iglesia quien les dijo: "Miren che, acá vienen peregrinos en bicicleta, en silla de ruedas, a pie y en auto, pero nunca a caballo. ¿Por qué no organizan una marcha ustedes? Se emocionaron. Y no se hicieron esperar: el 7 de octubre de 1945 partió la primer peregrinación integrada por 12 jinetes y, desde entonces, el grupo no dejó de crecer.

Para no superponerse con la caminata desde San Cayetano que se realiza el primer fin de semana de octubre, se decidió correr la fecha de la procesión a caballo para el último fin de semana de setiembre. Nicolás guarda en su memoria el día en que, al cumplirse el 50º aniversario de la peregrinación, lograron la autorización para bailar el pericón dentro de la Basílica. Con emoción confiesa: "Seguramente no se volverá a repetir, fue un momento inolvidable".

Apenas 300 años.
La imagen de la Virgen de Luján llegó a nuestro país en 1630. Era una figura en terracota de María Inmaculada que venía desde Brasil. Había sido solicitada por un hacendado portugués afincado en Santiago del Estero. La leyenda señala que la carreta que la trasladaba, tirada por bueyes, se detuvo al pasar por Luján y fueron infructuosos los esfuerzos para que la caravana prosiguiera. Sólo se hacía posible el andar de los animales cuando bajaban de la carreta la imagen de María Inmaculada guardada en un pequeño cajón.

La figura quedó allí para siempre. El milagro pronto se hizo popular entre los vecinos de la zona y se decidió construir un primer santuario para alojar a la Virgen. En 1887 se colocó la piedra fundamental de la actual Basílica. En 1921 llegó el gran campanario, procedente de Milán, y el 8 de diciembre de 1930 el santuario recibió oficialmente el título de Basílica, concedido por la Santa Sede en ocasión de celebrarse el Tricentenario de la Virgen de Luján. Desde su llegada al lugar habían pasado 300 años.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Había llegado precedido por la tristeza de la muerte del padre Roque, fallecido de viejito y penando una larga enfermedad; por la soledad que enmudeció las campanas de la iglesia casi dos meses a causa de la agonía de Roque y la tardanza de su nombramiento, y por la suspicacia que en la chusma del pueblo producía su estampa joven y atlética.

Lo vimos en la puerta de la iglesia en el mismo momento en que se paró frente al edificio con los brazos en jarra, contemplando lo que para ese entonces era un monumento al abandono, con paredes rajadas, flores resecas y velas consumidas; acaso un símbolo de la anarquía religiosa que ese lapso de orfandad espiritual había producido en Villa Garay, provincia de Buenos Aires.
Llevaba dos bolsos que dejó caer pesadamente, y vestía una sotana negra algo desteñida y arrugada por un viaje en tren desde la Capital Federal.

Nosotros, que en ese momento estábamos jugando un picado de fútbol en la plaza que daba al frente de la parroquia, fuimos descubriendo lentamente su presencia, hecho que motivó la detención del partido y generó una tensa espera coronada por el ruedo de la pelota hasta sus talones. Se dio media vuelta, nos regaló su eterna sonrisa, se levantó la sotana negra y le pegó de puntín… Nos había conquistado.
Todos nosotros éramos monaguillos porque nos encantaba hacer sonar las campanas tirando de la soga, porque a la mujer del intendente la "llenaba de gozo" ver a los chicos en la procesión de Pascua y porque era muy redituable "hacerse" del billete más grande que se recaudaba en la dádiva de la misa. Verdadero e inquebrantable código entre nosotros: un domingo cada uno, sólo un billete y a confesarlo en la semana a un cura sordo y senil que no entendía ni medio cuando intentábamos redimirnos con la ambigua frase acordada por todos: "Me quedé con un billete que no me pertenecía".

El padre Roque era oriundo del pueblo, y había sido cura por casi treinta años. Yo lo conocí bastante lúcido: de modales finos y prosa para adentro. Las misas de los últimos años eran patéticas: al viejito se le trababa la lengua, la mitad de la ceremonia la pronunciaba en algo parecido al latín, y apenas dos bancos de la nave principal de la iglesia estaban cubiertos por fieles. En la primera fila la familia de las autoridades políticas, y en la segunda las lloronas de los velorios, entre las que se encontraba mi tía y madrina: Luisa, soltera y muy respetada en el pueblo.
El padre Pancho, que se así se hacía llamar el nuevo cura, tenía como cometido, y vaya que lo logró, llevar el pueblo a la iglesia. De grande entendí lo que muchas veces predicaba en su sermón: "La iglesia es la gente…la iglesia somos todos…la iglesia debe permanecer siempre con las puertas abiertas".

La primera semana de su llegada se la pasó trabajando en el edificio de la parroquia. Temprano, a la mañana, cuando pasábamos para el colegio, lo vimos subido al techo removiendo tejas y ya para esa altura del día, aproximadamente las 7.30, había rasqueteado el frente y limpiado las flores y velas que conformaban esa especie de mausoleo pagano formado en los laterales de la iglesia.

En los días siguientes, pintó las paredes exteriores, cortó el pasto del terreno de al lado, podó los árboles, plantó flores. Arregló la vereda y los faroles del frente del edificio. Desempolvó y quitó toneladas de telarañas, baldeó y enceró de punta a punta la capilla.

Todo en una semana. Solo y su alma, y sin haber cruzado una sola palabra con nadie.
Para la misa del viernes la iglesia era un faro que iluminaba la esquina de Mitre y Saavedra, por cierto oscura desde que tengo memoria.

Tamaña transformación repercutió en asistencia a la ceremonia. A los feligreses de siempre se sumaron los que por curiosidad querían conocer al nuevo cura y los que no se perdían ni por casualidad cada evento social que ocurría en Villa Garay, que eran realmente pocos.

La ceremonia transcurrió, digamos, serenamente, con un sermón locuaz, atractivo, inteligente y sabio, muy sabio. A mí me tocó la campanilla y al Homero y al Caio, los hijos del carnicero, la recaudación de la dádiva.

Con semejante asistencia no era de extrañar que el Néstor reclamara algún dividendo de la recaudación, pues por un lado era el mayor del grupo y por el otro le había tocado en la última misa del padre Roque. La discusión que se armó en la sacristía fue tal, que el propio padre Pancho tuvo que intervenir, no sin percatarse de lo llamativo de la pelea.

Al finalizar la misa, el cura saludó a los feligreses y generó un anuncio que le traería algunos de los dolores de cabeza que se supo ganar. Resulta que cada uno de los bancos de la parroquia tenía una chapita de bronce, a modo de agradecimiento, para cada una de las familias que en su momento habían contribuido con la "obra de Dios". El padre Pancho comunicó que las iba a retirar, y que a modo de símbolo le entregaba a la esposa del intendente la que correspondía a su familia.

A don Fortunato Paredes, el intendente, se le atragantó el discurso que pensaba ofrecer y a los balbuceos del político en pos de darle las "cálidas palabras de bienvenida", lo conminó a que lo acompañara a visitar el hospital "para quienes las palabras, en muchos casos, curan más que los remedios". Anunció que había confesión al otro día, y partió en soledad para el nosocomio.

De nosotros se iba a ocupar en la confesión del sábado. Aunque la asistencia a la misa había variado en cantidad, la práctica de la confesión no había sufrido las modificaciones que este crecimiento implicaba. Estábamos los mismos de siempre. Los viejitos creyentes, las lloronas de los velorios y nosotros, los monaguillos.

Luego de confesar a los mayores nos tocó el turno a los chicos. Los primeros en ir a confesarse fueron por obligación el Caio y el Homero: los "afortunados" del crecimiento espiritual del pueblo.

Jamás me voy a olvidar de la escena. Supongo que el Caio, que fue primero, debe haber intentado superar el trance con la frase ambigua de "me quedé con un billete que no me pertenecía". Seguramente el padre le debe haber preguntado a qué se refería, situación que desembocó en el reto posterior.

El padre Pancho abrió el confesionario quebrantando el secreto que el ritual determina, y con voz severísima le espetó: "La próxima vez que hagas lo mismo te voy a dar una patada en el tujes que no te la vas a olvidar nunca". El terror se apoderó de todos nosotros, máxime si se considera que el Caio no tuvo mejor idea que decirle que no era él solo quien cometía el vergonzoso episodio, y que todos hacíamos lo mismo.

Nos reunió en el patio de la iglesia, nos leó el pasaje del Evangelio que narra cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, y nos dio una penitencia colectiva: acompañarlo de a dos a llevar la palabra de Dios a aquellos que no podían (que incluía a los que no querían) acceder a ella durante un año. Así asistimos a leerles cuentos a los viejitos del asilo. Así nos disfrazamos para visitar a los chicos que estaban en el hospital y representar las monerías que él mismo inventaba.

A mí me tocó en suerte acompañarlo en dos paradas bien difíciles: con los que jugaban a las bochas -un núcleo de veteranos anarquistas más ateos que una vaca- y con los vagos que jugaban al tute por plata en el club Sol de Mayo. A los primeros les discutió por horas, con la Doctrina Social de la Iglesia en la mano, las teorías de la revolución. Sin ponerse de acuerdo, por supuesto, aunque ganándose un respeto intelectual verdadero. Con los del club, la cosa fue un poco más divertida, sobre todo para mí. Fue allí donde se presentó como: Francisco Palomo Giambattista, cura, dándole la mano a cada uno de los participantes de la mesa.

Los sacó del partido ligando un tute en la última vuelta, una apuesta que no cumplieron para vergüenza de ellos mismos, buscar trabajo y asistir a misa. La calentura que tenían los vagos de la mesa cuando nos íbamos se resume en la provocación que el Coco, vago y peleador, le soltó al padre Pancho: "¿Cómo era su nombre, padre? ¿Palomo?.. Lindo nombre, pero para mujer…"

El cura lo miró fijamente y yo pensé que se armaba una pelea. "Para usted, padre Pancho, mi amigo, a ver si se enoja y no me deja ganar más…", le respondió. Y nos fuimos caminando lentamente.

Cuando volvíamos para la iglesia le pregunté si no había tenido miedo, y para qué gastar pólvora en chimangos. A lo que me contestó: "Por supuesto que tuve miedo, lo que pasa es que me encanta jugar al tute… En serio te digo". No le creí.

Yo había aprendido una lección inolvidable: la fuerza de la palabra y la valentía que da la convicción. Fue con esos valores que se mantuvo al frente de la iglesia del pueblo durante el año que estuvo con nosotros. Fue con esos valores que llenó la iglesia de fieles. Fue con la credibilidad de la palabra que transformó su sermón en una tribuna de justos reclamos, que la gente apoyaba.

Hasta que se tuvo que ir una mañana de marzo con destino al Amazonas. Estaba contentísimo. Era el lugar de predicación que siempre había soñado, y como pasa con las cosas del espíritu, lo que para algunos es un castigo, para otros es un premio.

Lo acompañamos a tomar el tren, nos saludó uno por uno y nos dio la última lección: "Acuérdense que Dios ha de venir a juzgar a los vivos y a…los zonzos".

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Argentina cuenta actualmente con los siguientes lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco:

Parque Nacional Los Glaciares.

Bien natural inscripto en 1981.

Localización: Provincia de Santa Cruz

El Parque Nacional Los Glaciares es un sitio de excepcional belleza natural con impresionantes cimas recortadas y numerosos lagos glaciares, como el Lago Argentino, que tiene 160 kilómetros de longitud. En el extremo de éste convergen tres glaciares que precipitan enormes icebergs en sus aguas heladas de color gris lechoso, en medio de un estrépito atronador. (UNESCO/BPI)

Misiones jesuíticas guaraníes: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor

Bien cultural inscripto en 1983, extensión en 1984. Este bien es compartido con Brasil

Localización: Provincia de Misiones ( Argentina) / Rio Grande do Sul ( Brasil)

En el corazón mismo de la selva tropical están ubicadas las ruinas de cinco misiones jesuitas: San Miguel de las Misiones (Brasil), San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor (Argentina). Construidas en territorio guaraní durante los siglos XVII y XVIII, estas misiones se caracterizan por su trazado específico y su desigual estado de conservación. (UNESCO/BPI)

 Parque Nacional Iguazú.

Bien natural inscripto en 1984.

Localización: Provincia de Misiones

En el corazón de este parque se halla la catarata del Iguazú. Formada por un farallón basáltico semicircular de 80 metros de altura y 2.700 metros de anchura, la catarata forma la frontera entre Argentina y Brasil y es una de las más espectaculares del mundo. Dividida en múltiples cascadas de las que emanan enormes brumas. La selva húmeda subtropical circundante alberga más de 2.000 especies de plantas vasculares y la fauna característica de la región: tapires, osos hormigueros gigantes, monos aulladores, ocelotes, jaguares y caimanes. (UNESCO/BPI)

Cueva de las Manos, Río Pinturas.

Bien cultural inscripto en 1999.

Localización: Provincia de Santa Cruz

La Cueva de las Manos del Río Pinturas alberga un conjunto excepcional de arte rupestre, ejecutado entre los años 13.000 y 9.500 a.C. La cueva debe su nombre a las huellas de manos estampadas en sus paredes con una técnica similar a la de impresión con plantilla. Además de estas figuras, la cueva posee numerosas representaciones de especies aún vivas de la fauna local, y más concretamente de guanacos (lama guanicoe). Los autores de las pinturas bien podrían haber sido los antepasados de las comunidades de cazadores-recolectores de Patagonia descubiertas por los colonizadores europeos en el siglo XIX. (UNESCO/BPI)

Península Valdés.

Bien natural inscripto en 1999.

Localización: Provincia del Chubut

Situada en Patagonia, la Península Valdés es un lugar de preservación de mamíferos marinos de importancia mundial. El sitio alberga importantes poblaciones reproductoras de ballenas francas en peligro de extinción, así como de elefantes y leones marinos. Las orcas de la región practican una estrategia de caza única en su género, que es el resultado de su adaptación a las condiciones específicas del litoral. (UNESCO/BPI)

 Parques naturales de Ischigualasto y Talampaya.

Bien natural inscripto en 2000.

Localización: Provincia de San Juan y Provincia de La Rioja

Estos dos parques contiguos se extienden por una superficie de más de 275.300 hectáreas en la región desértica que limita al oeste con las Sierras Pampeanas del centro de Argentina. Las seis formaciones geológicas de los parques albergan el conjunto continental de fósiles más completo del mundo correspondientes al Triásico, el periodo geológico que se inició unos 245 millones de años antes de nuestra era y finalizó unos 37 millones de años después. Los fósiles comprenden una amplia gama de antepasados de mamíferos, así como vestigios de dinosaurios y plantas, que ilustran la evolución de los vertebrados y las características de los paleoambientes del período Triásico. (UNESCO/BPI)

Estancias Jesuíticas y Manzana Jesuítica.

Bien cultural inscripto en 2000.

Localización: Provincia de Córdoba

La Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba, que fue uno de los núcleos de la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay de la Compañía de Jesús, comprende la universidad¹ , la iglesia, la residencia de los padres jesuitas y el colegio Montserrat. Este conjunto y las cinco Estancias Jesuíticas de las sierras cordobesas albergan edificios religiosos y seculares ilustrativos de una experiencia religiosa, social y económica sin precedentes, que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII y duró más de 150 años.

Quebrada de Humahuaca.

Bien mixto inscripto en 2003.

Localización: Provincia de Jujuy

Este sitio se extiende a lo largo de un importante itinerario cultural, el Camino del Inca, que sigue el curso del Río Grande y su espectacular valle, desde su nacimiento en el altiplano desértico y frío de los Altos Andes hasta su confluencia con el Río Leone, unos 150 kilómetros más al sur. En el valle hay huellas importantes de su utilización como vía comercial importante desde 10.000 años atrás, así como de las actividades de grupos de cazadores-recolectores prehistóricos. También hay vestigios del imperio inca (siglos XV y XVI) y de los combates de los republicanos por la independencia de Argentina (siglos XIX y XX).

La inscripción en esta lista es la primera etapa para cualquier futura candidatura. Se han sometido los siguientes sitios:

Valles Calchaquíes.

Bien cultural

Propuesto en 2001

Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

Bien natural

Propuesto en 2005

Casa Curutchet en La Plata.

Bien cultural

Propuesto en 2007

Sistema Vial Andino/Qhapaq Ñan.

Bien cultural

Propuesto en 2010

Campos Volcánicos Llancanelo y Payun Matru, Distrito Payunia.

Bien natural

Propuesto en 2011.

Parque nacional Los Alerces.

Bien natural

Propuesto en 2012

Bien cultural inmaterial

El Tango.

Bien inmaterial inscrito en 2009

Este elemento es compartido con Uruguay

La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica. Entre las expresiones más características de esa identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango que son, a la vez, una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural. Practicado en las milongas –salas de baile típicas– de Buenos Aires y Montevideo, el tango ha difundido el espíritu de su comunidad por el mundo entero, adaptándose a nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa comunidad comprende hoy músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, compositores, letristas y profesores que enseñan este arte y hacen descubrir los tesoros vivos nacionales que encarnan la cultura del tango. El tango también está presente en las celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, lo cual muestra el vasto alcance de esta música popular urbana.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

Protagonizó la película Gerónima y lleva por el país y el mundo la sabiduría mapuche heredada de sus "queridos antiguos". 

Cuando le preguntan por su lugar de nacimiento, usted dice "Fishke Menuco", ciudad de Río Negro que en los mapas oficiales lleva el nombre de General Roca. ¿Qué significan para usted esas dos denominaciones?
Yo nací el 18 de febrero de 1950 en Fishke Menuco, que significa Pantano Frío, y así es como llamaban a este lugar los queridos antiguos y así yo lo sigo llamando. Lo que pasa es que hay tantas contradicciones en la historia que nos han contado que justamente yo no voy a disimular eso ni tampoco voy a decir otro nombre del lugar donde naturalmente he nacido. Al contrario. Puedo dar testimonio de que estamos vivos y de que somos gente natural, de una profunda vida espiritual heredada de nuestros queridos antiguos.
¿Desde cuándo es artista?
Alrededor de los 25 años tuve la posibilidad de acceder a esta expresión. Cuando yo empecé, en 1975, eran años muy difíciles y algunos directores, que andaban buscando un refugio dónde ampararse, llegaban a lugares tan apartados como éste. Acá llegó un director maravilloso, un maestro del teatro independiente, Eugenio Filipelli. Con él comencé, he abrevado en el teatro popular y me siento una trabajadora que genera espectáculos de cuño indígena y popular.
¿Cómo la sienten a usted los mapuches?
Hay gente que conoce mi trabajo, mis paisanos, y son los que me llevan a distintas comunidades. Yo nunca llegué para decir "bueno, acá vengo, vean lo que traigo". No. Como soy paisana, tengo como unos modos diferentes. Si a mí no me invitan, yo no me voy a ir a poner por delante. Lo que más me hace sentir feliz es que mis paisanos sientan que pueden llamarme e invitarme a sus escuelas rurales, a sus comunidades, a sus ceremonias y sientan que tienen al lado a una paisana, no a una estrella sino a alguien que ha podido decir las cosas que tal vez ellos están pensando o que se apagaron tanto tiempo.
Se sienten muy bien representados por usted.

Yo no sé, porque representación me suena a democracia, democracia me suena a elección, y a mí nadie me ha elegido sino que tengo una tarea que llevo con alta pasión y que está destinada a dar a conocer nuestros valores, nuestra cultura, nuestras delicadezas paisanas, como digo yo. A nosotros siempre nos han pintado con los colores del dolor, con los colores de la tristeza, y si todo eso hubiera sido nuestra existencia, nosotros no estaríamos vivos. Hay algo más fuerte y eso es lo que yo trato de transmitir para ganar no el reconocimiento para una actriz sino para todo un pueblo que está vivo, que sigue teniendo hijos, que sigue pensándose parte de este país y que necesita reconocerse, ¿no?
¿Usted cree que hay una verdadera integración entre las comunidades aborígenes y el resto de la población?
Como todo es un proceso, creo que se ha dado una apertura muy grande que permite que la sociedad argentina por lo menos esté atenta. Lo peligroso es estar de moda o pasar por un objeto exótico y llamativo de manera individual.
¿Dónde prefiere actuar?
Para mí lo maravilloso es el público. Y la verdad, si usted abre el diario de hace veinte días, La Voz del Interior, ha saltado en la tapa "Ovación para Luisa Calcumil en Córdoba". En Buenos Aires sucede lo mismo, en Rosario, en Bariloche, en una escuela de la Patagonia. La verdad es que no puedo hacer ninguna distinción porque siempre la hondura y ese respeto, y esas posibilidades de tener público y de tener quién organice -sin que haya atrás de mi trabajo un productor o una firma que auspicie-, eso, yo creo que habla de otra Argentina.
Cuando actúa en algún lugar de Europa ¿existe ese entendimiento? ¿O es una moda de los europeos mirar para acá y decir "ay, qué lindo, viene una india de Argentina"?
Claro, de Sudamérica... Pero a mí, no sé si será por la forma que tengo de comunicarme, que muy pocas veces me ha llamado gente que está desubicada, digamos. Y cuando he ido a trabajar a Francia, o a Alemania, siempre la gente que me convoca es de alta mirada humanística. Por suerte, creo que la gente a mí me cuida y sabe en qué marco invitarme.

Entonces, nunca se sintió discriminada como actriz.
En realidad sí, en muchas ocasiones. Pero yo no hago hincapié en la discriminación que se hace conmigo.
¿Y como integrante de la comunidad mapuche?
Yo estoy más expuesta que el resto, pero bueno, también muchas veces digo que lo que pasa es que se me hace difícil porque enfrento la triple adversidad de ser mujer, indígena y artista.
Claro, es demasiado, ¿no?
Y ya ando cincuenteando largo, así que en cualquier momento empiezo con el tema de la tercera edad también... (se ríe)
¿Cree que desde su trabajo como actriz y todo lo que usted hace enseñando, se puede modificar algo?
Sí, se puede modificar mucho. Pero además porque yo creo que nuestro pueblo ha sufrido distintos atropellos. Hay que hablar de la historia reciente, también, y no tan reciente, como el proceso militar, como el tema de Malvinas, como toda la crisis que estamos pasando. Creo que eso ha hecho que mucha soberbia, que mucha indiferencia haya desaparecido. Entonces, yo encuentro en distintos lugares grupos trabajando, especialmente en el sector más humilde. Que lamentablemente a veces aparecemos sólo en los casos de violencia. Pero no se habla de todo lo que construye la gente en el trabajo, la gente que tiene ascendencia campesina, que tiene una fuerza moral más grande y entonces no se deprime tan rápido y no pasa a ser una víctima, sino que pasa a ser un brazo que se extiende para amparar a alguien que está en la droga, o que está tomado por el flagelo del alcoholismo o que está ahí, sin trabajo, que vamos generando en distintos rincones actividades colectivas que tienen que ver con la alegría.
¿Qué otros referentes hay de la cultura mapuche, aparte de usted? Recuerdo a Aimé Painé, que murió hace unos años.
En realidad, Painé fue una gran trabajadora de la cultura. Fue la primera, cuando nadie se atrevía ni siquiera a decir "mi abuela es indígena". Ella murió joven, en 1987. Yo tengo un trabajo en el espacio del arte, de la cultura. Hay comunidades que tienen sus lonkos (caciques), sus ancianos, sus ancianas, sus jóvenes que militan también en las reivindicaciones de los derechos de nuestra gente. Esto es real en la Patagonia, en el Neuquén, en el Chubut, en Río Negro. Hay gente nuestra que enseña la lengua, también. Entonces, yo creo que -sin querer competir para nada, al contrario-, hay en la familia mapuche mucho trabajo, mucha conciencia también. Y fundamentalmente, nosotros aquí, en la Patagonia, llevamos adelante nuestra máxima ceremonia religiosa, el Nguillatún. Para mí, este acontecimiento es un bastión cultural.
¿Usted siempre participa?
Sí, me invitan los caciques, los jóvenes, nuestra gente mayor de distintas comunidades. Donde puedo llegar, llego.
¿Cómo sintió la comunidad mapuche, hace unos pocos años, la proyección de una telenovela que describía algunas costumbres y rituales de la gente del Sur? Transcurría en San Martín de los Andes, con Héctor Alterio como protagonista.
Sí. Me llamaron, y cuando me propusieron el trabajo, me hablaron de lo económico. Entonces yo dije "no, yo antes de hablar de lo económico, lo que quiero es ver el guión". Y bueno, santas pascuas, no me llamaron más. Lo que pasa es que... no se profundiza. Es que no les da el tiempo, con la vertiginosidad con que se hacen estas cosas. Y además, la ficción la pensaron ellos así. Yo, como artista, en las películas que he filmado, siempre he conversado muchísimo con los directores y más de una vez se me dijo "pero Luisa, esto es una ficción". Y yo les digo "sí, pero una ficción que habla de nosotros".
Ustedes tienen la figura de la machi (sacerdotisa), del lonko (cacique).
En realidad, en la parte de Argentina no quedan machis. Y hace muchísimos años que no quedan, ¿eh? Lo que pasa es que la gente que no sabe, arma cosas y, como no conoce profundamente, toma un libro y dice "la machi, el cacique..." y ya sobre eso da vueltas, ¿no? Entonces, si yo digo "no hay machis", dicen "ah, qué lástima, qué deterioro de la cultura".
¿Cómo es su vida cotidiana?
Yo ando trabajando, no tengo representante, tampoco ando haciendo contactos, pero ya lo que me requiere la gente hace que yo tenga que atender mucho mi trabajo. Tengo cinco propuestas expresivas de cuño popular e indígena, algunas son más teatrales y otras son más musicales, y las voy llevando a distintos lugares. Donde me invitan, llevo. Entonces, mi vida cotidiana tiene que ver con atender esa parte de mi trabajo, con mi entrenamiento como actriz, y también la atención que merecen mis paisanos. A veces a mí me llega visita. O yo tengo que pasar a visitar a alguien. Por ejemplo, a una gran artesana nuestra, que yo tengo que atenderla, que yo la tengo que visitar a ella, porque ella es una sabia. Y porque ella con su palabra y su trabajo, me cuida, también. Y hace muchos años. Y eso es parte de mis exigencias, de mi autoexigencia.

Anda como la hormiguita viajera, de aquí para allá.
Sí. Pero también es hermoso poder decir que vivo aquí en el Sur y que puedo recibir visitas aquí en el Sur. Mis paisanos me visitan. Hombres, mujeres, niños, ancianos, a mi casa llegan. Y eso a mí me da también una gran alegría.
Tiene una casa muy cálida.
Y, sencillita, pero sí. Vivo con mi marido, con el que hace treinta años estoy, con el que he tenido dos hijos: una mujer y un varón. Mis hijos ya andan lejos, han decidido ser artistas ellos también, y mi marido es carpintero. Es un hombre sencillo, nacido en la provincia del Chubut, en el campo. No es mapuche, él es criollo, de raíz campesina.
¿Sus hijos tienen nombres mapuches?
No, no. Mi hija tiene el nombre de mi madre y mi hijo tiene el nombre de un abuelito mapuche que me enseñó cosas muy importantes cuando yo era muy pequeñita.
Está de moda poner nombres mapuches, ¿no?
Sí, le ponen al hijo Nahuel pero al ratito, cuando se porta mal, le dicen "no seas indio".
Usted utiliza mucho el humor en sus obras, aunque sean cosas trágicas las que narra.
a ironía tiene esta posibilidad de calar hondo en la lucidez, me parece. Si uno no quiere ser chabacano, tiene que ser muy inteligente para abrevar en el humor. Yo tengo esta pertenencia con mis paisanos y vivo con ellos y me llamaba la atención que siempre nos han pintado con los colores de la tristeza y del silencio. ¡Y nosotros cuando nos juntamos nos divertimos tanto, nos reímos tanto! Y a la par, hombres y mujeres. Es digno de ver como uno dice una cosa más ingeniosa que el otro, y sin agredirse. Entonces, por eso es que en mis obras aparece el humor. Un humor que a veces es muy ácido y otras veces muy tierno.
¿Cuál es su trabajo más solicitado?
Hay un proverbio mapuche con el que yo he titulado una de las obras más requerida: "Es bueno mirarse en la propia sombra". Y es muy importante el contenido, no sólo de la obra sino el contenido de esa frase, para nosotros. Porque mirarse en la propia sombra es ver lo que uno es, lo que uno alcanza, y es una cuestión de autocrítica también, porque para nosotros, si no vemos nuestra sombra, significa que la hemos perdido. Y significa que nuestro espíritu ha sido robado y que cuando ya no estemos vivos, nuestro espíritu estará al servicio del mal. Entonces, si perdemos nuestra sombra, es porque algo hemos hecho mal, o porque algo malo nos ha tocado. Por eso es muy importante para nosotros el sol, por eso la naturaleza, por eso permanentemente nos referenciamos con la naturaleza. A mí, que soy perteneciente al linaje del oro, un anciano me dijo "pero tenga cuidado con la pretensión de querer brillar más que el sol". Así me dijo.
Y usted seguramente tiene cuidado.
Por eso justamente lo alcancé a escuchar. Por eso digo, eso significa para mí vivir en el Sur. Eso significa para mí -aunque viaje en avión y maneje una computadora- ser mapuche.

Búsqueda personalizada

El teléfono suena en el peor momento y corremos a buscarlo porque estamos esperando una llamada muy importante. La voz aparece al minuto de silencio y se escucha: "Usted ha salido beneficiado con un descuento especial para comprar un auto."

Y no. No era esa la llamada que estábamos esperando. Era otra, muy urgente. Son cinco minutos que hay que repetirle al representante de ventas telefónicas que no estamos interesados en su oferta y tampoco la otra asociada a la primera sobre la que también insiste. Y lo malo es que estamos llegando tarde hacia donde nos dirigíamos. Y lo grave es que esa fue la segunda llamada del día y quizás la tercera de la semana.

¿Qué hacer para evitarlos? En Buenos Aires y en San Juan, se puede recurrir al Registro "No llame" que protege a los usuarios que no desean recibir este tipo de ofertas telefónicas. En otras provincias, como en Santa Cruz y Santa Fe, pese a que el sistema está creado, aún resta su implementación.

Aquí, los detalles de los requisitos para completar la inscripción en los lugares donde ya se encuentra vigente.

1-¿Cuáles son los trámites y a qué organismo/s se debe recurrir?

En Buenos Aires. El trámite tiene dos pasos: primero, hay que llamar a la línea gratuita 147 y elegir la opción 1 (de Atención Ciudadana), luego la opción 3 (Defensa del Consumidor) y finalmente, otra vez la opción 1 (Registro No Llame). Con esto el sistema incorporará la línea como preinscripta. Lo siguiente, es el paso que la mayoría de los porteños no completa, que es dirigirse hacia el Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) más cercano a su domicilio para completar la inscripción. Hay que llevar la factura telefónica y el DNI (original y fotocopia). Los inquilinos que no son titulares de la línea deben acompañar a la documentación, el contrato de alquiler a los efectos de probar su vínculo con el número telefónico que quieren registrar. También pueden presentar una nota del propietario autorizando la inscripción.

En San Juan. El interesado debe presentarse personalmente ante la sede de Defensa del Consumidor y llevar completo el formulario disponible en el sitio del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico provincial . También debe contar con la fotocopia de la boleta de facturación o documento que acredite la titularidad de la línea telefónica (ya sea fija o celular) y fotocopia del DNI del usuario.

2- ¿Cuándo comienza la aplicación del registro?

En Buenos Aires. Las empresas están obligadas a notificarse y actualizar su base de datos cada 30 días, para garantizar que quienes se inscriban dejen de recibir llamados al cumplirse ese plazo.

En San Juan. La inscripción rige a partir de los 90 días, que es el plazo en el que la ley provincial prevé para que las compañías se den por avisadas.

2 -¿Existe la posibilidad de hacer el trámite online?

En ninguna de las dos provincias que disponen de este sistema es posible registrarse vía Internet.

3-¿Qué ocurre con las encuestas telefónicas? ¿Y con las propagandas políticas?

En Buenos Aires. La solicitud de información por parte de una encuestadora, siempre y cuando la misma no se realice con fines promocionales o realice menciones a productos y servicios, no configura una infracción.

En San Juan. No están contempladas en la legislación provincial que crea y regula el Registro No Llame.

4-¿La inscripción tiene caducidad? ¿Se puede deshacer?

En Buenos Aires. Tiene vigencia por dos años a partir de su incorporación al registro y se renueva automáticamente por un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado. Los inscriptos en el registro pueden solicitar la baja en cualquier momento llamando al 147.

En San Juan. Rigen las mismas condiciones que en Buenos Aires. Los interesados en darse de baja puedan hacerlo en cualquier momento ante la autoridad de aplicación.

5-¿Los usuarios que no son de la provincia pueden acceder al Registro No LLame de alguna de estas jurisdicciones?

En Buenos Aires. No, la Ley 2014 que regula el registro sólo es aplicable en la jurisdicción del gobierno porteño.

En San Juan. No, la Ley 8052 que reglamenta el registro sólo es aplicable en la jurisdicción de la provincia de San Juan.

6- ¿Cuántos usuarios llevan adherido su número al registro?
En Buenos Aires. Menos del 10% de los porteños confirmó el trámite que había iniciado. Es que mientras 55.229 solicitaron la inscripción, sólo 4487 lo completó yendo al CGCP. Además, existe un total de 186 empresas registradas.

Una asignatura pendiente

En las provincias de Santa Fe y Santa Cruz, la implementación de este registro atraviesa una extensa pausa. Pese a que las legislaciones provinciales contemplaron tiempo atrás su creación, aún resta la reglamentación necesaria para poder ponerlo en marcha en dichas jurisdicciones. En ambos casos, se prevé que la inscripción se realice en forma personal ante la sede que establezca cada gobierno y que el trámite subsista hasta que el usuario no manifieste lo contrario.

¿Existe un registro nacional?

El senador jujeño oficialista Guillermo Jenefes volvió a presentar en mayo de este año un proyecto , que había perdido estado parlamentario en su ingreso anterior, dado que que si bien obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores caducó al no ser tratado en Diputados durante 2009. La iniciativa estudia exclusiones para las campañas de bien público, las llamadas de emergencia para garantizar la salud de la población, las campañas electorales o las llamadas vinculadas a una relación comercial previamente establecida, por ejemplo. Incluso contempla la posibilidad de que la persona registrada expresamente diga si en algunos casos sí está interesada en recibir llamados (sobre algún tema en especial).

Fuentes consultadas:
María Lucila "Pimpi" Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación
Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires
Susana Andrada, Centro de Educación al Consumidor (CEC)
Sandra González, Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios
(Adecua)
Con la colaboración de José Bordón y Enrique Merenda

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

La capital provincial es el punto de partida de un fascinante recorrido que vincula las bodegas artesanales y olivares de la Sierra de Velazco con la Quebrada de los Cóndores y el circuito minero de Chilecito, sobre las montañas de Famatina. Sabores típicos, opciones de turismo aventura y una excursión guiada hasta el Parque Nacional Talampaya.

Morder con ganas una aceituna carnosa, llena de pulpa. Quedarse quieto y en silencio ante una pared de piedra de casi cien metros de altura. Sentir un vértigo de niño de bicicleta en bajada, al subirse a un carrovela. Son algunas de las postales de belleza simple que se viven en un recorrido por los paisajes de la provincia de La Rioja .

El avión ya sobrevuela la tierra del caudillo “Chacho” Peñaloza. A los pocos minutos, una combi comienza a recorrer la ruta –unos 100 km– hacia el norte, hasta llegar a la localidad de Arauco , cerca del límite con Catamarca. El paisaje es árido, recubierto por un cielo celeste claro. De repente, aparece una gran extensión de tierra seca, arcillosa y plana, como si un gigante prolijo hubiese trabajado largas horas con un palo de amasar. De fondo, se ven los cordones de la Sierra del Velasco. Y aparece un cartel: “Vientos del Señor”.

Es un complejo turístico municipal, con refugios de adobe, asadores, hornos de barro y una confitería. Pero la gran atracción acá es la navegación en tierra, la práctica del carrovelismo y el kitebuggy. Uno de los instructores ya está subido al carro con ruedas y vela, en esa enorme extensión de 7 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Basta un empujón para que comience a moverse. Puede llegar a una velocidad de casi cien kilómetros. El viento hace su trabajo y el piloto mueve unas cuerdas para darle dirección. Al poco rato, nos alejamos del refugio. Diez metros, cien, quizá mil. Otra de las opciones es el kitebuggy, con el mismo mecanismo pero impulsado por un gran barrilete. En cualquiera de los casos, la sensación es la misma: vértigo dulce, de montaña rusa, de bicicleta sin rueditas.

Muy cerca de Arauco y a 115 km al norte de la capital, Aimogasta es el gran polo olivícola del país. La variedad emblemática es la aceituna arauco , que se cosecha verde o madura y se utiliza para mesa, conserva y aceite. El 70 por ciento del aceite de oliva elaborado en la Argentina se produce en La Rioja. Por esa razón, no se puede pasar por esta zona y dejar de probar una de estas aceitunas grandes y de pulpa llamativa.

Una buena forma de conocer cómo es la producción es visitar algunas de las aceituneras que producen en la zona. Fundada a mediados de los años 50, Hilal Hermanos es una de las más tradicionales, que conservan el método tradicional de molino de piedra, prensa hidráulica en frío y filtrado por decantación natural. En todo el proceso, no interviene ningún agente químico. La molienda se hace con aceitunas frescas, que no se almacenan por más de 24 horas luego de ser cosechadas de forma manual. Tanto Hilal como Agroarauco, entre otros establecimientos, ofrecen visitas guiadas.

La combi recorre la mítica Ruta Nacional 40 hasta llegar a Chilecito , polo vitivinícola del país, ciudad minera por excelencia y dueña de un paisaje imponente, con la Sierra de Famatina como telón de fondo. Uno de los lugares ineludibles de este destino –y una muy recomendable forma de conocer su historia– es el circuito de las instalaciones abandonadas del Cablecarril Chilecito-Mina La Mexicana, una obra de principios del siglo XX que fue vanguardista en aquellos años. A través de las estaciones que transportaban los minerales que se extraían (oro, plata y cobre) y a lo largo de 35 kilómetros, el visitante podrá internarse en valles, montañas y cruzar abismos en las entrañas de los cerros.

En aquellos primeros años del siglo pasado, el apogeo minero posibilitó al pueblo contar con una de las primeras líneas telefónicas del país. En la actualidad se practica aquí trekking, safari fotográfico, turismo minero y geológico. Y se puede pasar la noche en uno de los refugios reciclados que fueron emplazados junto a las instalaciones del yacimiento minero. Cualquiera sea su próximo destino en La Rioja, no abandone esta región sin pasar por la Cuesta de Miranda , que une el Valle de Chilecito con el del Bermejo. Son diez kilómetros de un bellísimo camino de cornisa, con farallones de color rojo intenso.

Después de algunos días de viaje, llegó la hora de visitar la gran joya de La Rioja: el Parque Nacional Talampaya . Llegar a esta región desértica, parte de la Cuenca Triásica de Ischigualasto, es remontarse a más de 250 millones de años. Con el tiempo, el parque fue sumando excursiones y nuevas opciones para ver apenas una parte de las 215 mil hectáreas de la reserva. El lugar más elegido y emblemático es el Cañón de Talampaya, ese gran paredón de 150 metros.

La excursión Safari Aventura propone el recorrido en un camión 4x4. Primero aparece la puerta del cañón, después un algarrobo de 200 años y las enormes rocas con geoformas extrañísimas. Allí están El Monje, La Catedral –“Gaudí seguramente vio esto antes de hacer La Sagrada Familia” arriesga el guía–, El Cóndor y muchas otras más. Otra opción es recorrer la zona en bicicleta o durante las noches de luna llena.

A la tarde, después del almuerzo bajo un algarrobo, la excursión en el parque sigue con Quebrada Don Eduardo. Hugo Páez, uno de los guías, hace un listado de las plantas arbustivas que se encuentran, muestra el verde del chañar brea y el inca yuyo; luego cuenta la historia de unas momias que se encontraron intactas. En una caminata de unas tres horas, se maravillará con los miradores esculpidos por el tiempo y tendrá una perspectiva diferente de las clásicas del parque.

Al final, como quien descubre un tesoro escondido, puede ir al Cañón del Arco Iris, uno de los lugares menos frecuentados por los turistas que visitan el parque por poco tiempo. Se llega en camioneta, después de recorrer el lecho seco de varios ríos. En algún momento, cuando la caminata avance, encontrará grandes paredones perforados por el río. Verá piedras cortadas como a máquina por la amplitud térmica. Piedras ocres, rojas, verdes y blancas. Y encontrará quizá el silencio más perfecto de todo el viaje.

A 180 kilómetros hacia el sur de la capital riojana, después de atravesar un camino lleno de piedras gigantes llegamos a la Reserva Natural Quebrada de los Cóndores , un destino poco explotado y una de las grandes bellezas de la travesía. El lugar es la morada de unos 200 cóndores que planean muy cerca de los visitantes. Primero se llega al paraje de Tama, luego a Sierra de los Quinteros y desde allí se necesitan un par de horas de cabalgata. La parada final es en un gigantesco peñasco que oficia de mirador. Al poco tiempo llegarán los cóndores, sobrevolando en círculos para luego avanzar hacia sus nidos.

En el puesto de San Cruz está La Posta de los Cóndores, una construcción con capacidad para 25 personas. Allí alguien preparará un chivito al horno, con verduras que saben a verdura. Y buen vino riojano. Si tiene mala suerte con el tiempo y no puede hacer la excursión, en el lugar se exhiben dos cóndores en cautivero, que fueron curados después del ataque a tiros de unos cazadores.

Ya quedan pocas horas para volver a casa. En la cena de despedida, alguien propone un brindis. Alguien voltea una copa, pero a nadie le importa. La noche avanza más calma que nunca, entrenada en el silencio, sin pedir perdón ni permiso. Al volver a casa, queda fijado como un cardón el recuerdo de la sobremesa sin apuro. Y vuelven la imagen de la pared infinita del Talampaya y el sabor dulce de un vino morado riojano.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog:

El precio oficial del dólar entró en una franca aceleración en la primera mitad de agosto y la velocidad de deslizamiento marca una pauta anualizada de suba del billete estadounidense del 32%, su mayor velocidad en lo que va del año.

El Banco Central dejó que el dólar mayorista subiera más de un centavo el jueves hasta los $5,579 por unidad, al tiempo que se vió obligado a vender u$s 10 millones para evitar una suba aún mayor de la divisa. En el mercado paralelo, aunque con pocas operaciones y fuerte vigilancia, el blue pasó los $9 antes de corregir y cerrar en 8,95 pesos.

En lo que va de agosto, la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont no le dio respiro a la cotización del dólar. Empujada la necesidad de contener la caída de reservas y presentar competencia a la devaluación del real brasileño, anotó en los últimos 30 días su mayor ritmo de devaluación del año.

En lo que va de esta semana, el dólar mayorista ganó 3 centavos y 8 milésimas de peso, apenas una milésima por debajo de su mayor avance semanal del año y con sólo una rueda restante antes del final de la semana.

Avanza 1,3% en lo que va del mes y, en los últimos 30 días, anotó una suba de 2,67% que tiene a los operadores dudando respecto a si se sostendrá o no. De mantenerse semejante velocidad de apreciación del dólar, en los próximos 12 meses el precio se movería 32%.

El BCRA aceleró la pauta de devaluación del dólar oficial en un intento por limitar el atraso cambiario hacia adelante y acotar la pérdida de reservas frente a una coyuntura de menor oferta de dólares en los próximos meses.

"En tanto estaría intentando registrar un saldo neutro en promedio en sus intervenciones en el mercado cambiario, limitando la pérdida de reservas a las divisas requeridas para la cancelación de vencimientos en moneda extranjera"”, analizó un informe de Bein & Asociados distribuido ayer.

La aceleración de este mes está un escalón por encima de la que se vió en junio, cuando la divisa saltó 2,3% o un 27% anualizado. En las mesas todavía no se convencen de que la nueva velocidad de deslizamiento llegó para quedarse.

Lo que se ve es que está reaccionando a la devaluación del real, siempre sigue una meta de tipo de cambio real, que puede ser coyuntural. Lo importante es ver para atrás, que el dólar sube 21% en los últimos doce meses y no ha dado síntomas de que vaya a subir más de 20% en todo 2013”, dijo un corredor de cambios que prefirió no ser mencionado.

El real brasileño perdió 13% frente al dólar en los últimos tres meses. Ayer bajó un 0,60% y el dólar se vende a 2,339 reales en Brasil, pero llegó a tocar en la rueda 2,35 unidades.

La otra duda en la mente de los operadores es la contradictoria intervención del BCRA en el mercado de futuros. Mientras que por los últimos días se puede calcular una disparada del dólar del orden del 30%, en base a sus posturas en futuros no se puede aspirar a más del 22%, según informa Cronista.

“El BCRA continúa operando sobre el mercado de futuros en los primeros cuatro meses del año convalidando una tasa de devaluación menor: 21,5% entre enero y abril consistente con un dólar de 6,4 a fin del primer cuatrimestre”, consignó Bein & Asociados.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog: